Самые необходимые инструменты для декупажа - очень острые небольшие ножницы (маникюрные, медицинские, специальные ножницы для ришелье и гобеленов). Для вырезания из более плотных материалов используют ножницы, скальпель или специальный нож для декупажа (с вращающимся лезвием). Кисти - удобно использовать плоскую синтетическую кисть шириной 1-2см. Для крупных предметов лучше использовать кисти большей ширины или валик. Часто удобнее наносить краску и лак не кистью, а поролоновой губкой.
ВЫРЕЗАНИЕ
Вырезают мотивы из салфеток острыми небольшими ножницами, для вырезания из более плотных материалов используют ножницы, скальпель или специальный нож для декупажа. Если рисунок на салфетках слишком мелок и тонок для вырезания, то вырезаются крупные элементы, а мелкие дорисовываются очень тонкой кисточкой. Иногда мотивы из салфеток не вырезают, а вырывают. Делать это будет удобнее, если предварительно чуть влажной кисточкой обвести вокруг мотива.
ГРУНТОВКА
Чтобы все последующие слои краски-лака хорошо ложились на поверхность, ее необходимо предварительно отшлифовать (если позволяет материал), обезжирить и загрунтовать. Можно использовать готовую акриловую шпаклевку или клей ПВА.
ПРИКЛЕИВАНИЕ
Для приклеивания используется: - ПВА (разбавленный или неразбавленный) - яичный белок, - спец.клеи для декупажа, - разведенный акриловый лак, - клеящий карандаш, - разбавленный обойный клей, - клейстер, - лак для ногтей.
Как клеить?
Существует множество способов:
- Плоской кисточкой Мотив из салфетки прикладываем на оформляемую поверхность и плоской кисточкой промазываем клеем сверху. Пропитываясь клеем, салфетка начинает растягиваться, поэтому приклеивать следует очень осторожно, расправляя кисточкой образующиеся складочки. Приклеивание следует начинать от середины мотива. Точно так же можно клеить на акриловый лак. - Утюгом Нанести лак на поверхность. Дать высохнуть. Приложить вырезанный и отделённый мотив, наложить бумагу для выпечки. Прогладить утюгом. Ппи этом способе практически не образуются складки, но он применим только при декупаже на плоских поверхностях. - Феном Нанести лак на поверхность. Дать высохнуть. Приложить вырезанный и отделённый мотив, наложить бумагу для выпечки, феном, горячим воздухом водить на расстоянии 8-10 см над поверхностью (фен не должен быть мощный). - Клеевым карандашом Клеевым карандашом намазать место, где нужно будет приклеить мотив, наложить рисунок, осторожно прогладить резиновым валиком. Для скорости можно просушить феном. Внимание!! Если салфетка приклеена таким способом, сверху нельзя покрывать поверхность акриловым лаком, т.к. происходит реакция лака с клеем, появляются пузыри. Хотя бы один слой должен быть - любой вид лака НЕ на акриловой основе. Например, побрызгать автолаком из баллончика. -Лужа клея Сначала кистью салфетку прикрепить к месту, потом залить клеем так, чтобы салфетка почти плавала. Расправить аккуратно пальцем. Излишки клея убрать сухой салфеткой. -Смачиванием Слегка сбрызнуть салфетку водой из пульверизатора - она не должна быть совсем мокрая. Приклеить мотив, начиная от центра. Делать это как можно быстрее, пока салфетка не высохла. Мелкие складочки остаются, их равномерно распределить кисточкой.
В настоящее время мотивы чаще вырезаются из трехслойных салфеток, потому декупаж в некоторых языках получил иное название – салфеточная техника. Перед приклеиванием из салфетки вырезают нужный мотив, затем аккуратно снимают два лишних слоя, оставляя только третий с рисунком. Иногда мотивы из салфеток не вырезают, а вырывают. Для этого надо чуть влажной кисточкой обвести вокруг мотива.
ДЕКУПАЖНЫЕ КАРТЫ
Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду. Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды. Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив. После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка. Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.
РАСПЕЧАТКИ
Нужный рисунок можно распечатать на принтере и тоже использовать для декупажа. Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую "бумагу для завтраков" (калька). Для распечатки на белом (нижнем) слое салфетки требуется определенная аккуратность. Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем. Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем. Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок. Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.
РАБОТА НА ТЕМНОМ ФОНЕ
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов: - наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива; - нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской; - нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать. Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию. Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием. И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком. Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать. Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.
РАБОТА С ДЕРЕВОМ
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность. Необработанное дерево: Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой. Дерево перед работой грунтуют: если вам важно сохранить естественный рисунок древесины и она без изъянов, то объект покрывается одним слоем лака перед приклеиванием мотива. Этот метод подходит только для светлой древесины. Когда вам не нужен древесный рисунок на поверхности, то объект грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный. Дерево с пропиткой: Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют лаком, акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей. Окрашенная ранее деревянная поверхность: Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют. Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке. После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям. Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.
РАБОТА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке. После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание. Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции. Грунт наносится в несколько слоев с промежуточным шлифованием. Загрунтованный объект готов к дальнейшему декорированию.
Для декупажа на стекле используются салфеточные мотивы, декупажные карты, принтерные распечатки, картинки из журналов, открытки, рисовую бумагу и др. Декупаж на стеклянных предметах разделяют на прямой, когда мотив наклеивается на лицевую, наружную сторону стекла, и обратный, когда мотив приклеивается на внутреннюю сторону предмета, например, тарелки. При прямом декупаже чаще используются салфеточные мотивы, после приклеивания декупажной карты будет очень заметный перепад высоты, "порог", который на других поверхностях, например, деревянных, маскируют несколькими слоями лака.
Салфеточный красочный слой очень тонкий. Он просвечивает и всегда бледнее после пропитывания лаком или клеем. Можно сбрызнуть вырезанный мотив белой краской-спреем с изнанки, подсушить на весу и клеить на место. Можно создать непрозрачный фон с помощью красок или полупрозрачный, приклеив вначале рисовую бумагу.
При обратном декупаже мотивы приклеиваются лицевой стороной к стеклу. Перед началом работы стеклянный предмет нужно обезжирить спиртом (водкой) или ацетоном. Существуют специальные прозрачные грунтовки для стекла - Праймеры, которые нужны для лучшего сцепления клеев, красок и лаков со стеклом. Такие материалы используют в своей работе профессионалы. Большинство работ на форуме выполнено без использования Праймеров. Клеить мотив на стекло можно на ПВА, яичный белок, акриловый клей, специальный клей для декупажа на стекле, клеющий карандаш и др.
Для создания фона на стекле можно использовать обычные акриловые краски, краски для росписи по стеклу, бумагу ручной работы (рисовую и пр.), витражные контуры, маркеры для стекла. В обычную акриловую краску можно добавлять специальный медиум (gloss staining medium), который делает её более прозрачной. Для заключительного покрытия работы используются лаки: акриловый ( например, автомобильный в спрее), специальные лаки-спреи для стекла, Петри на водной основе (Лодочный лак)и др.
Наклеивание салфеточного мотива на ПВА, клей, яичный белок: вырезанный мотив прикладываете к стеклу и сверху наносите клей. Осторожно приглаживаете мотив пальцами или кистью с клеем от середины к краям, расправляя складки. Некоторые декупажницы советуют до нанесения клея сбызнуть салфеточный мотив водой из пульверизатора и расправить его на стекле. Уменьшает количество складок также предварительное проглаживание мотива, сбрызнутого водой, не слишком горячим утюгом через бумагу для выпечки или кальку. После того,как салфеточный мотив высохнет, его нужно аккуратно закрасить белой акриловой краской или синтетической белой грунтовкой с изнанки. Старайтесь не выходить за контуры рисунка, это смотрится неаккуратно и может испортить работу. Излишки клея, выступающие за контур мотива, нужно снять влажной ватной палочкой. Если клей подсох - смочить палочку в водке или спирте или снять его канцелярским ножом.
Наклеивание салфеточного мотива на клеящий карандаш: клеящим карандашом намажьте место на тарелке, где нужно будет приклеить мотив, при этом на салфетке после приклеивания не будет ни одной складочки. Осторожно прогладьте резиновым валиком ,чтобы не было заметно перфорации на салфетке. Просушите. Закрепите все быстросохнущим лаком-спреем.
Наклеивание салфеточного мотива специальным клеем для стекла и фарфора: клей наносится на мотив сверху, просушивается в течение 24 часов и запекается в духовке (температура и время запекания указаны на этикетке клея, они могут немного отличаться у разных фирм-производителей). Рекомендуется после выключения духовки оставить предмет в ней до полного остывания. После такого запекания получается декупажный предмет,который можно мыть в посудомоечной машине и использовать для пищевых продуктов.
Наклеивание декупажных карт: мотив нужно замочить в емкости с водой до скручивания, затем хорошо промокнуть между двумя слоями бумажных полотенец. Клей наносится на стекло. Мотив из карты кладется сверху и тщательно разглаживается пальцами или валиком для полного удаления пузырей.
Наклеивание рисовой бумаги: рисовую бумагу можно приклеивать как целым куском, по форме вашего предмета, так и небольшими, произвольной формы кусочками, не вырезанными, а оторванными. В готовом изделии "швы" между кусочками не заметны. Клей наносится на бумагу сверху и легко впитывается благодаря большой гигроскопичности бумаги. Можно также просто смачивать губкой с водой кусочки рисовой бумаги прямо на стекле. Они остаются на поверхности как приклеенные. Подсушить до слегка влажного состояния и покрыть лаком. После приклеивания мотива и закрашивания его с изнанки,можно на оставшуюся прозрачную часть предмета наклеить дополнительные мотивы, нарисовать фон с помощью красок, наклеить рисовую бумагу , поталь, расписать глиттерами - как подскажет воображение и художественный замысел. Завершите работу 1-2 слоями лака. Дополнительный совет. Для того, чтобы при наклеивании не сдвигать мотив от выбранного места, можно на лицевой стороне тарелки сделать разметки обычным фломастером, который легко стирается спиртом после окончания работы.
РАБОТА С ПЛАСТИКОМ
Тщательно обезжирьте пластиковую поверхность спиртом или водкой. Очень скользкий пластик нужно слегка ошкурить мелкой наждачной бумагой . Нанесите слой гипсовой грунтовки (Gesso ). Грунтовка обеспечивают хорошее сцепление пленки(адгезию) с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствие отслаивание. Просушите и зашкурьте. Повторите 2-3 раза. Теперь можно делать декупаж, как на деревянной поверхности, используя обычные клеи, лаки и краски.
РАБОТА С ФАРФОРОМ И КЕРАМИКОЙ
Если вы планируете, что сделанная вами вещь будет использоваться в декоративных целях, можете использовать те же лаки, клеи и краски, что и для прямого декупажа на стекле. Очень гладкую поверхность желательно обработать наждачной бумагой. Для того,чтобы вашу керамику, например, чайную посуду, можно было использовать по прямому назначению, пользуются специальными клеями для керамики и фарфора (Porzellan Potch ).
Предварительно обезжирьте поверхность спиртом (водкой) или ацетоном. Наклеивайте вырезанный мотив специальным клеем. Клей наносится поверх салфеточного мотива и разглаживается. Мотив из декупажной карты смазывается клеем с изнанки, разглаживается, прижимается, а затем наносится слой клея поверх мотива. Дайте мотивам высохнуть в течение 24 часов. Теперь нужно поместить ваш предмет в нагретую духовку. Температура духовки и время выдерживания в ней предмета может быть разным у разных фирм. Например, фирма Хобби-лайн рекомендует температуру 130 градусов и время 90 минут. Другие клеи требуется запекать в течение 30 минут. Некоторые декупажницы рекомендуют уменьшать температуру в духовке до 100 градусов и увеличивать время запекания. Оставьте предмет в духовке до полного остывания.
Декупаж на ткани выполняется при помощи специального клея: JAVANA Textile POTCH . Производитель – C.KREUL, Германия.
На нужный участок простиранной и высушенной ткани обильно наносится клей и сверху размещается вырезанный рисунок. Чтобы салфетка полностью пропиталась, необходимо сразу покрыть сверху слоем клея, используя мягкую кисть. Просушить в течение суток. Для фиксации прогладить с изнанки утюгом (5 минут, режим «хлопок»). Стирать такое изделие необходимо вручную, используя щадящие моющие средства.
ДЕКУПАЖ НА СВЕЧАХ
Внимание! Лучше не использовать тонкие свечи, т.к. существует опасность воспламенения салфеточного мотива. Для декупажа на свече применяются следующие способы: 1. Салфеточный мотив приклеить клеем ПВА или специальным клеем для декупажа свечей. 2. Круглым предметом (напр., карандашом или ложкой) аккуратно с небольшим нажимом прогладить рисунок. 3. Приложить мотив к свече и проглаживать нагретой ложкой, при этом расплавленный воск проступает сквозь салфетку, образуя восковый слой сверху рисунка. Внимание! При использовании зажигалки или свечи в качестве нагревающего прибора ложку подносить к огню вогнутой стороной, т.к. возможно образование копоти и последующее загрязнение мотива
Пастельными мелками. Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности). Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе. Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.
Водой и красками Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.
Выбор цвета для теней-растушевок Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).
Cloisonne - это метод приукрашивания границ мотива. Это добавление тонкой золотой, серебрянной или медной границы по краю мотива до присоединения их к поверхности. На фото Вы видите золотой cloisonne. Для этого использовалась металлическая золотая оберточная бумага. Следует совмещать мотив и контур с помощью лака , т.к. при использовании клея остаются пятна.
Этот процесс занимает больше времени, чем просто наклеивание мотива, но эффект того стоит.
Согласно словарю Вебстерс освещенности (как в рукописи) является отделка с помощью цветных инициалов, границ, картинок и т.д. Другой смысл заключается в том, чтобы разукрасить в яркие цвета.
Что это такое в условиях decoupage?
Осветительная техника заключается в декорировании Вашего краев с золотом, серебром, медью и т.д. световыми эффектами.
Для этого Вырежьте небольшие отверстия в вашей объекты. (например, вырезать часть в дизайне одежды или в окнах здания) Используйте лак для того, чтобы наклеить металлизированную бумагу. Не используйте клей. Он оставляет пятна.
Вы можете увидеть на этом портфеле, что волосы имеют эффект освещения и эффект cloisonne составляет по краю рисунка головы и бабочки.
Краски, лаки и вспомогательные средства для живописи акрилом
Многообразие акриловых красок и легкость обращения с ними открывают широкие возможности для экспериментов. Наряду с обычным акрилом западные и отечественные производители предлагают другие краски и различные дополнительные средства для живописи акрилом, способные расширить ваши творческие возможности.
Декоративные краски «Ладога» — серия акриловых красок производства Завода художественных красок (Санкт-Петербург) — для выполнения неответственных работ, а также рекомендуются учащимся художественных учебных заведений. Краски серии характеризуются яркой цветовой палитрой, универсальностью применения, легкостью в работе. Полная палитра включает 56 наименований, в том числе металлических, перламутровых и флуоресцентных. Краски прекрасно смешиваются друг с другом. Краски выпускаются в алюминиевых тубах (18, 46 и 120 мл), также в пластиковых банках (30, 80 и 220 мл).
«Декоративные акриловые краски» производства компании «Гамма», Москва. Декоративные акриловые краски применяются в декорационном искусстве, дизайнерских проектах и народных промыслах. Хорошо ложатся на любую поверхность: грунтованный холст, картон, ткань, кожу, стекло, гипс, глину и т.д. Краски имеют высокую пастозность, ими можно работать как мастихином, так и кистью. Для получения более жидкой консистенции их рекомендуется разбавить водой. Краски прекрасно набираются на кисть и легко разносятся по поверхности. Пигментная база подобрана таким образом, что позволяет получить краски высокой степени светостойкости. Палитра состоит из 19 цветов. Краски выпускаются в банках по 250 мл.
«System 3» — производства английской фирмы «Daler Rowney» — для широкого круга покупателей. Универсальные густотертые краски с высокой степенью пастозности обладают исключительной стабильностью и светостойкостью. Все цвета за исключением флуоресцентных высокой светостойкости, а это значит, что изображения сохранят интенсивный и насыщенный цвет в течение многих лет. Чтобы получить краски необходимой консистенции, их следует разбавить водой. Так как краски предназначены для декоративных работ, они имеют яркие сочные тона, в том числе флуоресцентные. Палитра состоит из 48 цветов. Краски выпускаются в тубах по 75 мл и банках по 250 и 500 мл.
«Polycolor» — производства итальянской фирмы «Maimeri» — для художников, работающих в динамичной, импульсивной и свободной технике. Краски после высыхания дают очень прочную пленку и имеют яркие и живые тона. Чтобы усилить яркость, рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность белой или черной грунтовкой. Краски «Polycolor» обладают густой консистенцией и являются высококонцентрированными, перед использованием их необходимо разбавить водой до нужной густоты. Гамма состоит из 48 цветов. Выпускаются в тубах по 20 и 60 мл, в банках по 125 и 500 мл (41 цвет) и в наборах.
«Start» — производства итальянской фирмы «Maimeri» — очень просты в обращении. Они, безусловно, отлично подходят для тех, кто учится писать акрилом. Вся гамма состоит из ярких, насыщенных цветов и включает еще 5 металлических оттенков. Светостойкость зависит от типа пигмента и колеблется от средней до очень высокой. Акриловая смола эластична и имеет жирную консистенцию, это дает возможность быстро наносить краску, при этом мазки ложатся ровно, даже если взять кистью совсем немного краски. Гамма состоит из 36 цветов. Выпускаются в тубах по 75 и 150 мл, в банках по 500 мл.
«Dekor APA» производства итальянской фирмы «Ferrario» — акриловые краски в аэрозолях для внутреннего и наружного использования. Наносятся на такие поверхности, как металл, дерево, картон, камень и т.д. (не рекомендуются для полистирола). Краски характеризуются использованием при изготовлении пигментов высокой светостойкости, не содержащих вредных для здоровья компонентов, и отборных акриловых смол.
Акриловые краски этой серии подразделяются на: - акриловая эмаль для декорирования; - акриловая эмаль с эффектом античного железа, обладающая высокой антикоррозийной и нержавеющей способностью, высокой стойкостью к атмосферным явлениям; - акриловая флуоресцентная эмаль, состоящая из чистых флуоресцентных пигментов высокой светостойкости, не желтеющих и не тускнеющих со временем; - акриловая эмаль с металлическим эффектом, состоящая из отборных металлических пигментов; - акриловая эмаль, предохраняющая от ржавчины, в состав которой входит фосфат цинка. Используется при отделочных работах; - акриловая эмаль для цинкового железа, содержащая в основе 95 % чистого цинка; - акриловая эмаль — высокотемпературная, изготовленная на основе силиконовой смолы и пигмента, устойчивого к теплу. Краски выпускаются в аэрозольной упаковке по 250 мл.
ИНТЕРФЕРЕНТНЫЕ И ПЕРЛАМУТРОВЫЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
Интерферентные краски обладают свойством изменять цвет в зависимости от того, под каким углом на нее падает свет.
Интерферентный замедлитель «Cryla» фирмы «Daler Rowney» выпускается шести цветов: золотой, медный, фиолетовый, красный, синий и зеленый. Выдавливая краску прямо из тубы на поверхность черного цвета, можно создать магический переливающийся разноцветный металлический прозрачный блеск.
Оттеночное перламутровое средство «Cryla» фирмы «Daler Rowney» при смешивании с акриловой краской придает ей переливающийся перламутровый блеск. Когда средство используется само по себе, оно создает бело-розовый, похожий на перламутр, цвет при высыхании. С одинаковым успехом применяется как на белых, так и на более темных поверхностях. Смесь краски и средства даст более бледный прозрачный оттенок цвета, чем чистая краска.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АКРИЛОВОЙ ЖИВОПИСИ
Акриловые краски разбавляются водой, но это приводит к снижению прочности акриловой пленки, тогда как использование специальных разбавителей оставляет ее прочность неизменной. Кроме того, вода увеличивает время высыхания и вызывает матовость красок после высыхания. Ассортимент специальных средств настолько велик, что мы остановимся только на основных.
Акриловые лаки специально разработаны для защиты работ от загрязнителей окружающей среды, которые могут вызвать разрушение поверхности картины. Покрытие поверхности лаком создает защитную матовую или глянцевую пленку, которую можно удалить, не повредив краску. При покрытии работы лаком можно работать распылителем или кистью. В процессе распыления необходимо давать возможность каждому слою высохнуть. Лак следует наносить широкой кисть и быстро.
Матовый и глянцевый лаки «Cryla» и « System 3» производства фирмы «Daler Rowney» не покрываются налетом, не желтеют, не выцветают со временем. Они легко удаляются разбавителями без запаха или терпентином. При удалении лака также происходит устранение скопившейся грязи, поэтому картина всегда выглядит чистой и свежей. В случае необходимости можно снова нанести лак или продолжить работу над картиной. Выпускаются во флаконах объемом 75 мл.
Матовые и глянцевые разбавители и лаки французской фирмы «Pebeo». Для защиты работ выпускается водонепроницаемый, не пропускающий ультрафиолетовые лучи и не желтеющий защитный лак, который при необходимости можно легко удалить уайт-спиритом, а также добавки, замедлители и гели, позволяющие модифицировать качества акриловых красок в соответствии с творческим замыслом. Выпускаются во флаконах 75 и 200 мл, 500 мл и 1л.
Универсальный отделочный лак «vernice finale acrilica», а также покрывные лаки «medium e vernice opaca per acrilici», «medium e vernice lucida per acrilici» итальянской фирмы «АРА» можно использовать как средства для получения матовой и глянцевой поверхности.
Лак «vernice finale acrilica» — не желтеющий, быстрого высыхания, придающий работе глянцевую отделку. «Medium e vernice opaca per acrilici» при смешивании с акриловыми красками уменьшает их яркость и вязкость, а при использовании в качестве отделочного лака он придает поверхности картин матовый оттенок. «Medium e vernice lucida per acrilici» при смешивании с акриловыми красками повышает прозрачность и яркость тонов, уменьшает вязкость. При использовании в качестве отделочного лака придает работе глянец.
Средства для создания глянцевого и матового покрытия
При разбавлении акриловой краски специальными средствами можно достичь глянцевого или матового эффекта. Средство для создания глянцевого покрытия можно использовать при подготовке основы для живописи, а также иногда применять в качестве лака.
Фирма «Daler Rowney» предлагает пастообразные гели «Cryla» матовый и глянцевый.
Матовый гель «Cryla» — это белое полупрозрачное густое вещество. Чистая акриловая краска, смешанная с гелем, дает эффективное средство покрытия больших поверхностей, при высыхании образующих матовую фактуру, напоминающую яичную скорлупу. Время высыхания при этом немного увеличивается. Выпускается в тубах по 60 мл.
Глянцевый гель «Cryla» наряду с матовым пастообразным гелем так же эффективное средство для закрашивания больших поверхностей. Чем больше средства добавляется в краску, тем прозрачнее и глянцевее она становится. Время высыхания при этом незначительно увеличивается. Для достижения желаемой степени глянца может потребоваться день или чуть больше. Выпускается в тубах по 60 мл. Матирующая добавка-гель фирмы «Maimeri» имеет акриловую непигментированную основу. При добавлении к краске, она уменьшает ее интенсивность и блеск. Рекомендуется при работе в манере пастозной живописи. Выпускается во флаконах 250 мл.
Добавка-блескообразователь той же фирмы — молочно-белая жидкость, увеличивающая блеск акриловых красок, улучшает стойкость пленки. Может использоваться в качестве отделочного лака. Выпускается во флаконах 250 мл.
Средства, замедляющие высыхание красок
Как уже отмечалось, акриловые краски очень быстро высыхают. Но иногда это мешает работе, поэтому хотелось бы остановиться на средствах, замедляющих этот процесс. Английская фирма «Daler Rowney» предлагает замедлители для акриловых красок.
Замедлитель «Cryla» глянцевый — белый полупрозрачный крем, который увеличивает разносимость и прозрачность краски. При высыхании образует глянцевую поверхность. Время высыхания замедлится, но прозрачность и глянец в совершенстве проявляются после полного высыхания живописи. В качестве вязкого средства идеально подходит для коллажа и народных ремесел. Иногда используется для предотвращения излишней текучести краски. Выпускается в тубах по 60 мл.
Замедлитель «Cryla» матовый применяется в тех же целях, что и глянцевое средство, с той лишь разницей, что при высыхании получается матовая, похожая на яичную скорлупу поверхность. Выпускается в тубах по 60 мл.
Замедлитель гелевый «Cryla». Добавляется непосредственно в краску и тщательно перемешивается на палитре. При увеличении содержания геля в краске увеличивается ее прозрачность и уменьшается вязкость.
Итальянская фирма «АРА» предлагает замедляющие медиумы для акриловых красок.
«Medium ritardante per colori acrilici» увеличивает время высыхания и эластичность красок, уменьшает их вязкость.
«Acryl-slow» (медленный акрил) — медиум в виде пасты, который при смешивании с красками увеличивает время высыхания.
Фирма «Maimeri» выпускает добавки, замедляющие и расширяющие возможности акриловых красок, например, замедляющую добавку, которая представляет собой гель, увеличивающий время высыхания краски, но не влияющий на степень вязкости краски.
АКВАРЕЛЬ (от лат. aqua — вода) Краски на растительном клее, которые разводятся водой, а также работы, сделанные такими красками. В отличие от гуаши акварель прозрачна: нанесенные кистью жидкие краски образуют светлый фон сквозь который просвечивает бумага, цвет которой имеет большое значение в общем колорите композиции. Детали можно усилить нанесением основных тонов более тонкой кистью и менее жидкой краской. Достоинством акварели является также то, что она прочно держится на бумаге и не требует фиксирования.
АКРИЛ Акриловые краски появились около 50 лет тому назад и сразу же получили широкое признание. Успех этих современных красок вызван главным образом простотой их применения, универсальностью и быстротой высыхания. Они растворяются в воде, но после высыхания становятся совершенно нерастворимыми и устойчивыми к химическим и физическим воздействиям. Акриловая краска идеальна для художников и любителей. Характеристики этой краски - быстрое высыхание, хорошая светостойкость, прекрасно наносится на поверхности, гибкость (упругость), яркость (светимость), нерастворимость водой и маслами. Акриловые краски очень эластичные и яркие, отлично сцепляются с любой нежирной поверхностью: холстом, картоном, бумагой, деревом, фанерой, фаэзитом, штукатуркой, глиной, тканью. Все акриловые краски могут наноситься как кистью, так и шпателем, а при соответствующем разбавлении и аэрографом.
ГРУНТ, ГРУНТОВКА (от нем. Grund — почва, основа) Подготовительный слой специального состава, наносимый на холст, доску, картон и другую основу живописного произведения с целью предотвращения впитывания ею связующих веществ красок, придания желаемого тона или фактуры, как правило, используется как основа для масляных красок. Грунт бывает клеевым, масляным и эмульсионным. Его применяют для удобства работы и лучшей сохранности произведения.
КАРАНДАШ (от тюркск. кара — черный и таш, даш — камень) Один из основных материалов и одновременно инструментов изобразительного искусства, представляет собой тонкий стержень из красящего вещества в оправе (деревянной, металлической, пластиковой). По материалу, из которого сделан стержень карандаша, различают металлические (свинцовые, серебряные), итальянские (разновидность этого карандаша — ретушь), графитные и цветные карандаши. Карандаши разделяют на мягкие и твердые. Буква «Т» или на импортных карандашах «Н» говорит о том, что карандаш твердый. Цифры рядом с буквой указывают на степень твердости, чем больше цифра, тем тверже карандаш. Для рисования нужны мягкие карандаши. На них написана буква «М» или «В» на импортных карандашах. Рядом с буквой тоже стоят цифры, указывающие на степень мягкости («2М», «ЗМ», «5М»). Удобно начинать рисунок карандашами средней твердости («ТМ», «НВ»), а последние штрихи, особенно в длительном тоновом рисунке, наносить карандашами мягкими («2М», «2В», «ЗМ», «3В»). Цветные карандаши, так же как и краски, можно смешивать для получения новых цветов и оттенков. Они возникают на основе механического и пространственно-оптического смешения цветов. Некоторые виды карандашей формуются в виде палочек и остаются без оправы (см. уголь, сангина, пастель).
КИСТЬ Инструмент художника, главным образом живописца, представляющий собой ручку с ворсом на конце. Кисти для живописи обыкновенно употребляют из волоса: щетинные, колонковые (из волоса красной куницы — колонка), беличьи, хорьковые и др. Для акварельной живописи, для работы над мелкими деталями подойдут кисти из тонкого и мягкого волоса, например беличьи. Для живописи гуашью, темперой, масляными красками выбирают жесткие щетинные кисти. Широкие и плоские кисти (флейцы) применяются для окраски больших плоскостей и грунтовки холстов. Кисти бывают круглые и плоские, с коротким и длинным ворсом, жесткие и мягкие. На каждой кисти стоят цифры (1, 2, 3 и т. д.). Чем больше цифра, тем больше кисть по размеру. Концы волос в кисти должны быть обязательно заостренными, а не обрезанными. Волосы должны быть подобраны так, чтобы они лежали параллельно, а не топорщились в стороны. Хорошая кисть сохраняет свою форму и после мытья водой, а плохая топорщится, даже если ее обмакнуть в краску.
ЛЕПКА, ПЛАСТИКА Процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой над мягким пластичным материалом — глиной, пластилином, воском. Лепка выполняется руками с помощью стеков разных видов — методами добавления или частичного снятия материала. Изнутри материал, как правило, укрепляют металлическим каркасом. Лепка может служить для выполнения самостоятельного произведения и в качестве создания модели для скульптуры, создаваемой в другой технике: высекание, литье, чеканка и т. д.
МАСЛO В масляной живописи используются растертые краски скрепляемые растительным маслом в качестве основного связующего вещества. Часто в масло добавляют древесную смолу (камедь) и дополнительные сиккативные вещества. Масло можно использовать на любой основе, предварительно покрытой грунтом, который ограничивает соприкосновение красочных слоев с основой. Состоящий из пигментов во взвеси красочный слой может быть разным в зависимости от условий высушивания листа фактуры и структуры основы. Взаимосвязь пигментов связующего вещества основы и грунтовки составляет суть этой техники, которая может варьироваться у каждого художника.
МАСТИХИН (ит. mestichino) Инструмент художника из тонкой стальной пластины в виде ножа или лопатки с изогнутой ручкой. Он бывает разных размеров и формы. Применяется для частичного удаления незасохшей краски с картины и для очистки палитры. Иногда мастихин употребляется вместо кисти для создания живописного произведения.
МОЛЬБЕРТ Деревянный или металлический станок для живописи, на котором укрепляются подрамник с холстом, картон, доска или другие основы для живописи и рисунка. Устройство мольберта позволяет регулировать высоту и наклон установленной на нем картины. Основные виды мольберта — складной треножник и стационарный деревянный мольберт на горизонтальной подставке. Легкие алюминиевые раздвижные мольберты-треножники предназначены для пейзажных этюдов.
НАКЛЕИВАНИЕ Тонкие холсты и бумага могут быть наклеены на более плотные холсты или на дерево для придания большей жесткости основе; холсты в этом случае специально приготовливают путем проклеивания, что придает им большую твердость.
ПАСТЕЛЬ (фр. pastel, от лат. pasta — тесто) Материал художника и техника изобразительного искусства. Пастель — это мягкие цветные палочки — карандаши, изготовленные из пигментов, мела и связующих веществ. В процессе изготовления пастельных карандашей их незасохшая масса выглядит как тесто, паста — отсюда и название. Пастель имеет много нежных оттенков каждого цвета. В зависимости от приемов работы пастель можно отнести либо к живописи, либо к рисунку (графике). Пастелью пишут и рисуют по шероховатой поверхности бумаги, картона, по грунтованному холсту и др. Краски пастели можно наносить различными способами, например тонкими линиями или штрихами, делать широкие пастозные мазки, а также втирать цвет в цвет с помощью специальной растушки, изготавливаемой из замши, или даже просто рукой. Этот прием позволяет добиваться особой воздушности. Преимущества пастели в том, что она позволяет снимать и перекрывать целые слои, вносить необходимые изменения, в любой момент прекращать и возобновлять работу. Рисунки, выполненные пастелью, необходимо защищать, чтобы сохранить их на долгие годы. Красочный слой пастели очень нежен, его необходимо покрывать тонким листом прозрачной бумаги. Другие же способы закрепления приводят к изменению и потемнению цветов. Удобна в работе масляная пастель. Она дает очень яркие цвета и прочно держится на поверхности листа.
САНГИНА (фр. sangine, от лат. sanguis — кровь) Мягкий материал и инструмент для рисования в виде палочек-карандашей, дающих матовый красно-коричневый тон. Она бывает различных оттенков. Сангина приготавливается из глины, окислов железа и связующих веществ. Она напоминает пастель коричневого тона. Рисуют сангиной на шероховатых бумаге, картоне, холсте, используя разнообразные приемы: линии и штрихи различной толщины, длины, направленности, растушевку, позволяющую создавать красочные пятна. Красивые рисунки сангиной получаются на тонированном фоне и когда к основному материалу добавляются уголь и мел (техника "трех карандашей"). Сангина достаточно прочно держится на поверхности листа, однако рисунки, выполненные в сочетании с углем, лучше хранить, переложив тонкой бумагой, так как фиксировать их нельзя.
СОУС (фр. sause — соус, подливка) Материал для рисования в виде толстых палочек-карандашей из прессованных красителей с клеем, обернутых в фольгу. Он дает богатую возможность в тональном рисунке, имеет глубокий бархатисто-черный цвет (иногда серый или коричневый), хорошо растушевывается; наносится на бумагу штрихом, растушевкой (сухой соус) или размывается кистью с водой, аналогично акварели (мокрый соус). Применяется в больших и длительных рисунках, в набросках и зарисовках.
СТЕКА (ит. stecca) Инструмент скульптора при лепке из глины, воска и других мягких материалов: небольшая деревянная, пластмассовая или металлическая изогнутая палочка, с расширенными в виде лопаточки концами — прямыми или скошенными, напоминающими нож. Стеки используют для того, чтобы снять лишний материал, отрезать небольшой кусок, сделать углубление, процарапать контур рельефа, проработать мелкие детали, нанести фактуру и др.
ТЕМПЕРА Разновидность клеевой живописи в которой в качестве связующего вещества выступает водянистая или маслянистая эмульсия (например на яичной основе, растительного или животного клея, масла и лака). Темперная краска наносится после обработки основы мелом или гипсом, она быстро высыхает становится нерастворимой и прекрасно сохраняется в сухой атмосфере. Однако она хрупка при влажности и неудобна при работе в холодном месте. Цвет и тон темперы более стойки к внешним воздействиям по сравнению с маслом. Основная техника в иконописи. С 15 века вытесняется масляной живописью.
ТУШЬ (нем. Tushe) Черная или цветная краска. Черную тушь изготавливают из сажи, копоти, клеящих и других веществ. Существует жидкая и сухая тушь в виде плиток и палочек. Тушь используется для написания шрифтов в оформительских работах, для черчения и рисования (пером и кистью) с применением штриховки, заливки, отмывки. Тушь быстро высыхает, не смывается, хорошо пристает к бумаге. Несколько усложняет работу ее быстрое засыхание и образование черного сгустка на пере, которое все время надо промывать и вытирать тряпочкой.
УГОЛЬ (родств. agnis — огонь) Материал для рисования в виде тонких палочек, полученных из веточек березы, ивы и других деревьев, очищенных от коры и обоженных специальным способом. Другой способ получения рисовального угля — формирование стержней из угольного порошка, скрепленного растительным клеем (прессованный уголь). Этот уголь дает более глубокий черный цвет. Уголь используется в графике. Рисунки углем обладают бархатистым тоном. Уголь хорошо передает фактуру, обладает большими живописными возможностями в плане передачи света и тени. Им можно нарисовать и натюрморт, и пейзаж, и портрет. Художники любят использовать уголь при подготовке картин, выполнении набросков и зарисовок, прорисовывании эскизов и картонов, переводе рисунка для живописи, особенно для больших по размеру полотен. Рисунки углем легко исправимы, поэтому он незаменим в учебных целях. Уголь можно стереть мягким ластиком или смахнуть тряпочкой. Для ослабления тона применяют растушки, жесткие кисти. Уголь необходимо закреплять так же, как пастель, или лаком для волос в аэрозольной упаковке. Без фиксирования рисунок углем не может долго сохраниться, так как этот материал очень непрочно держится на бумаге.
ХОЛСТ, ПОЛОТНО Льняное конопляное или хлопчатобумажное полотно используемуе после соответствующей обработки в качестве основы для живописи. В широком смысле слова термином "холст" обозначают любое полотно натянутое на подрамник и служащее основой для живописи. Самыми прочными являются те холсты, нити которых тесно прилегают друг к другу и имеют одинаковое качество и толщину. Способ плетения холста, важный для внешнего вида картины, играет незначительную роль для сохранности полотна.
Рисунок - древнейший вид изобразительного искусства. Первобытный человек с помощью острого предмета процарапывал изображения на стенах пещер, на орудиях труда и быта. Со временем менялись инструменты для выполнения рисунка и основания, на которых работали художники.
Первые рисунки на бумаге появились в XIV в., но вплоть до XVI в. основанием для выполнения рисунка служили деревянные дощечки, пергамент. Инструментом же для рисунка были металлические грифели (штифты) из свинца и серебра, дающие достаточно четкие и одновременно мягкие линии. Если штрихи, выполненные свинцовым штифтом, легко удалялись с грунтованной или тонированной бумаги (на которой в основном выполнялись работы этим инструментом), то работа серебряным требовала большой точности, и навыков работы, так как проведенные им линии почти не стирались. Особенность работ, выполненных серебряным штифтом, - это приобретение коричневого оттенка с течением времени.
ГРАФИТОВЫЕ КАРАНДАШИ Графитовые карандаши, появившиеся в XVI в. в связи с открытием в Англии месторождения графита, заменили постепенно металлические грифели. Графит распиливали на карандашные стержни, которые для предупреждения частых поломов и загрязнения рук обматывали по всей длине тесьмой, разматывавшейся по мере исписывания графита. В дальнейшем для устранения этих недостатков графит стали смешивать со смолой и сурьмой, а в конце XVIII в. - с глиной, после чего обжигали. Появились графитовые стержни, напоминающие современные. Изменяя количество добавляемой глины и время обжига, стало возможным получать стержни различной твердости. Одновременно с усовершенствованием графитовых стержней было предложено вклеивать их в деревянные пеналы. Так появились карандаши известного нам типа. Рисунки графитовым карандашом имеют сероватый тон с легким блеском, в них не бывает интенсивной черноты.
Выпускаются карандаши трех основных групп: черные графитовые, копировальные (химические) и цветные.
Для рисунков и набросков, а также при выполнении художественно-оформительских работ можно рекомендовать карандаши марки "Faber-Castell", "Conte", "DERWENT" и др. Мягкость карандаша принято обозначать на конце его деревянной оправы буквой В, а цифра перед буквой означает степень его мягкости - 2В, ЗВ, и т.д., с увеличением номера В возрастает и мягкость карандаша. Твердые карандаши обозначают буквой Н, цифра перед буквой также означает степень твердости карандаша - 2Н, ЗН и т.д. В продаже можно найти карандаши от 9Н до 9В.
Выбор того или иного номера карандаша зависит и от качества бумаги, и от той творческой задачи, которую ставит перед собой художник. Например, быстрые наброски удобно делать очень мягким карандашом, а длительный рисунок на бумаге типа полуватман следует начинать карандашами Н или НВ. На гладкую бумагу лучше ложится мягкий карандаш, на более шероховатой бумаге удобен карандаш средней мягкости, а на бумаге с зернистой поверхностью, вроде ватманской, рисовать карандашами очень трудно, так как линия или штрих получаются прерывистыми и рыхлыми.
УГОЛЬ Столь же популярным материалом для рисунка, как карандаш, является простой древесный уголь, который представляет собой круглый стерженек длиной 10-12 см и диаметром 5-8 мм. Мягкий, хорошо растирающийся на бумаге уголь дает художнику богатые возможности. Углем можно провести сравнительно тонкие линии и проложить широкие пятна любой формы; широкая тональная шкала угля позволяет быстро находить самые светлые и самые темные тона натуры. Этот мягкий, ломкий, крошащийся материал плохо соединяется с бумагой, осыпается, поэтому выполненные им рисунки нужно фиксировать или хранить под стеклом. Чтобы уголь лучше втирался в поры бумаги, следует выбирать шероховатую бумагу.
САНГИНА Сангина представляет собой карандаш интенсивного коричневого цвета. Арт-Карандашсангины дают теплый красноватый или темно-коричневый цвет. Сангина изготовляется из тонко перетертой жженой сиены и часовярской глины. Работа сангиной во многом напоминает работу углем. Сангина хороша при технике "гризайль" (выполнение работы различными оттенками одного цвета). Она хорошо растирается ваткой, при этом получаются более тонкие и прозрачные слои. Выпускается сангина в виде круглых стержней длиной 58 мм, диаметром 7-8 мм.
СОУС Соус, или, как его называли раньше, черный мел, внешне похож на сангину, обладает интенсивной красящей способностью. Цвета его - черный, серый и коричневый. Приготавливается из пигмента, часовярской глины, мела и препарата ОП-7. Соус дает бархатистый тон, хорошо разносится по поверхности бумаги. Им работают либо так же, как сангиной, либо, измельчив его в порошок, наносят на бумагу сухой щетинной кистью, с последующей прорисовкой деталей ретушным или черным карандашом. Порошок соуса при мокром способе разводят водой и работают им как акварелью, при этом он напоминает черную или цветную тушь. Соус выпускают в виде стержней длиной 56 мм, диаметром 11-13 мм.
ПАСТЕЛЬ Пастель представляет собой мягкие цветные карандаши нежных цветов и оттенков. В состав ее входят спрессованные пигменты, каолин, бланфикс, мел, часовярская глина, белая сажа. Пастель отличается от других материалов, применяемых для рисунка, бархатистостью и матовостью цвета. Пастель очень плохо удерживается на поверхности, даже при незначительных механических воздействиях она осыпается. Поэтому ею работают на специальной пастельной бумаге. Для закрепления рисунков, выполненных пастелью, применяют фиксативы. Пастель выпускается в виде цилиндрических стержней длиной 52-65 мм, диаметром 7-13 мм. Кроме обычной пастели промышленность выпускает кремниевую пастель, которую изготовляют на основе гидрата окиси кремния, углекислого магния и окиси магния, являющихся связующими пастели. Отличительная ее особенность - высокая прочность. Рисунки, выполненные этим материалом и зафиксированные кремниевым фиксативом, не теряют бархатистости и матовости.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ
ТЕМПЕРА Темпера (от лат. "темпераре" - смешивать) - живопись красками, предшествующая масляной, на протяжении многих веков являющаяся основным видом живописных произведений. Темперные краски приготовляют на основе связующих, представляющих собой природную или синтетическую эмульсию, которая и определяет вид темперной краски: яичная, поливинилацетатная, масляно-казеиновая, лаково-масляная и др. Темперная краска занимает промежуточное положение между клеевыми (акварель, гуашь) и масляными красками. Так же как и клеевые краски, темперные разводятся водой, однако в отличие от них после высыхания образовавшаяся пленка не растворяется водой. От масляной краски темпера отличается более быстрым сроком высыхания и в отличие от гуаши - самой непрозрачной из всех красок - в тонких слоях довольно прозрачна. Темперой можно писать на любом основании: дереве, камне, грунтованном и негрунтованном холсте, картоне и бумаге. Темперные краски хорошо сочетаются практически со всеми материалами, применяемыми в изобразительном искусстве, что делает их очень удобным и привлекательным материалом как для живописных, так и для оформительских работ. Наша промышленность выпускает четыре вида темперных красок: казеиново-маслянную, поливинилацетатную (ПВА), воско-маслянную и акриловую. Казеиново-масляная темпера представляет собой водорастворимую краску, состоящую из тонкоперетертых пигментов, связующего вещества (эмульсия льняного масла в водном растворе казеина), эмульгатора - ализаринового масла, антисептика - фенола. Для работы этой темперой нужно приготовить специальное основание, состоящее из проклейки - раствора казеина и трехпроцентного раствора буры (в равных пропорциях на 100 см3 воды), улучшающего клеевые свойства казеина, после чего поверхность необходимо прогрунтовать следующим составом: казеин - 20 мас. ч., бура - 9, отбеленное льняное масло - 10, цинковые белила - 50- 80, глицерин - 5, фенол - 0,1 мас. ч., вода - 300 мл. При разведении водой качество казеиново-масляной темперы значительно ухудшается. При этом может произойти растрескивание, отслаивание или меление красок, поэтому для их разведения используют снятое коровье молоко, немного разбавленное водой или специальной казеиново-масляной эмульсией. Как и гуашь, темпера после высыхания изменяет свой тон. Незначительно высветляются: окись хрома, кобальт зеленый, светлый и темный, кадмий красный светлый, а также черные краски; сильнее высветляются: кобальт синий, голубой и фиолетовый, церулеум, охра светлая и золотистая; значительно высветляются: охра красная, умбра натуральная и изумрудная зеленая; резко темнеют с последующим высветлением: сиена натуральная и жженая, марс коричневый - светлый и темный, умбра жженая, английская красная, краплак красный и ультрамарин; темнеют: ганза желтая, литополь оранжевая и ярко-зеленая. Без изменения остаются: белила цинковые, стронциановая желтая, кадмий желтый и оранжевый, хром, кобальт сине-зеленый и зелено-голубой (склонны к потускнению), ганза лимонная и красная, а также тиоиндиго. Вот почему при внесении поправок места исправления предварительно смачиваются водой для получения первоначального тона. Цветовая колористика работ, выполненных темперой, усиливается нанесением одного из покрывных лаков - фисташкового, акрилфисташкового, даммарного и др. Лак при этом разводят пиненом в соотношении 1:1 (добавление пинена уменьшает блеск лаковой пленки). Являясь эмульсионной краской, казеиново-масляная темпера имеет сравнительно небольшой срок хранения - 6 месяцев, после чего эмульсия многих красок расслаивается и происходит коагуляция пигмента, что приводит к ее шелушению и частичному отслаиванию. Кроме того, хранить ее рекомендуется при комнатной температуре, так как при низких и высоких температурах также происходит расслаивание эмульсии. Пригодной для работы можно считать темперу, которая не расслаивается, не загустевает, не меняет резко свой цвет при высыхании, хорошо и легко разводится водой и не размывается после высыхания. Поливинилацетатная темпера - высокодисперсная, пастообразная водоэмульсионная, быстровысыхающая краска (1-2 ч в лессировочных (тонких, прозрачных) слоях и 3-4 ч в корпусных). Связующее темперы ПВА состоит из водной эмульсии, синтетической поливинилацетатной смолы с добавлением стабилизаторов и структурирующих веществ. Эти краски разводятся водой, они эластичнее и прочнее казеиново-масляной темперы. Отличительная особенность темперы ПВА - с течением времени она совершенно не желтеет. К недостаткам ее можно отнести невозможность использования с другими водорастворимыми красками, так как составленные с ней смеси плохо разносятся по основанию, а краски при этом створаживаются. Основанием для работы поливинилацетатной темперой служат различные материалы: бумага, картон, дерево, бетон, стекло, штукатурка, линолеум и ряд других. Этим и объясняется ее популярность, особенно в декоративно-прикладном и оформительском искусстве. В процессе высыхания поливинилацетатная темпера изменяет свой цвет и тон. Слегка светлеют: окись хрома и окись жженая; значительно светлеют: кобальт синий и охра; слегка темнеют (с последующим частичным высветлением): кадмий желтый и красный, охра светлая и сиена жженая; заметнее темнеют: английская красная, капутмортуум, умбра жженая, краплак красный; сильно темнеют: сиена натуральная, изумрудно-зеленая и ультрамарин в корпусном слое. При высыхании темпера ПВА приобретает матовость, цвета при этом немного приглушенные. Для придания звучности и насыщенности цвету темперу ПВА покрывают, так же как и казеиново-масляную, одним из покрывных лаков, разведенных пиненом в соотношении 1:1, однако это приводит к некоторому потемнению работы. Хранить краски следует при комнатной температуре и не ниже 0°С. Гарантийный срок хранения 1 год.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКУЛЬПТУРЫ
ГЛИНА Глина - это первый материал скульптора, позволяющий создавать не только модели будущих работ, но и самостоятельные художественные произведения. Глины - это слои осадочных горных пород, способных образовывать с водой пластичную массу, которая сохраняет придаваемую ей форму, а после сушки и обжига становится твердой и прочной. В глинах преобладают частицы меньше 0,01 мм. При увеличении количества более крупных песчаных частиц глины постепенно переходят в пески. В составе глин главную роль играют каолинит, монтмориллонит, гидрослюды и другие глинистые минералы. Кроме них обычно присутствуют и примеси: кварц, полевые шпаты, окислы железа и т. д. По преобладанию того или иного глинистого минерала выделяют минералогические типы глин: каолинитовые, монтмориллонитовые, гидрослюдистые и др. В зависимости от составляющих ее минералов (окиси железа, углеродистые соединения и др.) глина обладает различными цветами - белым, желтым, красным, бурым, черным и зеленым. Для скульптурных работ наиболее приемлемы глины желтоватых и серовато-зеленоватых тонов. Глины бывают пластичные (жирные), умеренно пластичные и непластичные (тощие). По составу, свойствам и практической ценности они подразделяются на четыре основные группы: Грубокерамические - разнообразные железистые глины, распространенные почти повсеместно; огнеупорные - каолинитовые, обладающие высокой пластичностью; каолины - менее пластичные, чем огнеупорные, глины; содержат незначительное количество красящих окислов, вследствие чего после обжига они приобретают белый цвет; применяются в производстве фарфора и фаянса; монтмориллонитовые - очень пластичные глины, обладающие высокой связующей способностью. Из природных поделочных материалов глина - самый податливый, точно фиксирующий движения руки мастера, позволяющий достигать большого разнообразия пластичных и живописных эффектов.
ПЛАСТИЛИН СКУЛЬПТУРНЫЙ Идеальный материал для лепки и моделирования, пластичен и сохраняет форму при комнатной температуре. От глины пластилин отличается тем, что он не сохнет, сохраняя платичность и плотность; поэтому пластилин находит применение главным образом в работах, где требуется очень тонкая и чёткая прорабртка формы.
ГИПС Гипс - это порошкообразный материал белого цвета. Являясь воздушным вяжущим веществом, гипс и изделия на его основе применяют для выполнения декоративно-художественных элементов внутреннего оформления. Гипс получают в результате термической обработки природного гипсового камня с последующим измельчением продукта обжига. Для художественно-оформительских работ применяют гипсы тонкого помола с нормальным сроком твердения. Гипс для таких работ должен быть свежеобожженным, белым по цвету, невлажным на ощупь, без слежавшихся кусков и примеси песка. При затворении водой гипс быстро схватывается и твердеет. Процесс схватывания протекает при повышенной температуре. Начало схватывания гипса нормального твердения должно наступить не ранее 6 мин, а конец не позднее 30 мин с момента затворения водой. Практически гипс за 10-12 мин превращается в камневидное состояние. Быстрое схватывание гипса затрудняет в ряде случаев его использование. Для замедления сроков схватывания в гипс вводят специальные добавки: известь, буру, клей, поверхностно-активные вещества, являющиеся отходами химической промышленности (мылонафт, омыленные остатки синтетических жирных кислот, композиции этих веществ с сульфатно-дрожжевой бражкой). При необходимости ускорить схватывание гипса (например, при снятии маски или формовки частей человеческого тела с натуры) применяют гипс с добавкой (сульфата натрия, поваренной соли, квасцов) или затворяют раствор горячей водой. Гипс, быстро твердея, образует гладкую поверхность, которая легко окрашивается, имеет достаточно высокую прочность. Основной недостаток гипса - малая водостойкость. Прочность гипсовых изделий зависит от сорта гипса, тонкости помола, количества недожога и пережога в гипсе, водогипсового отношения, вида и количества заполнителей. Гипсовый раствор используют немедленно после приготовления, так как он сохраняет текучесть в течение 2,5 мин, а пластичность 6-8 мин. Схватившийся гипсовый раствор нельзя "омолаживать", т.е. повторно разводить водой и использовать для работы, так как он уже не будет обладать вяжущими свойствами.
Алкидные лаки – это синтетические алкидные смолы в органических растворителях. Помните, что органические растворители токсичны, а не только лишь обладают резким неприятным запахом. Алкидные лаки устойчивы к воздействию влаги. Это передовые высокопрочные покрытия. Их можно наносить не только с помощью кисти или валика, но и методом распыления. При высыхании алкидные лаки образуют очень красивые поверхности. Одни из них применяют для внутренних работ, другие для наружных. Но есть и универсальные алкидные лаки. Они имеют один существенный недостаток – длительный срок полного высыхания (около 72 часов). Для того, чтобы ускорить этот процесс, при производстве в них иногда добавляют отвердители, которые сокращают время их высыхания до 24 часов.
Масляные лаки представляют собой растворы растительных масел, природных и синтетических смол в органических растворителях. При высыхании образуют твердые прозрачные пленки – как правило, светло-желтого или темно-коричневого цвета (в зависимости от типа связующих веществ). Применяются для первичного покрытия деревянных изделий, а также для финишной отделки поверхностей, которые были ранее окрашены масляными красками. Время высыхания масляных лаков – от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от атмосферных условий. К сожалению, многие масляные лаки оказываются нестойкими к истиранию и воздействию моющих средств.
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) особенно популярны у наших соотечественников. Благодаря дешевизне и времени высыхания, которое не превышает одного часа. Перед этим меркнет то обстоятельство, что нитролаки приготовлены на основе весьма токсичных растворителей. Используя нитролак, необходимо работать в противогазе, а запах довольно долго сохраняется в обработанном помещении. К тому же нитролаки обладают не очень высокой водостойкостью. Правда, они чрезвычайно устойчивы к воздействию бензина и минеральных масел, но это не актуально в жилище. Существуют и водостойкие разновидности нитролаков, в состав которых входят алкидные смолы. Нитролаки для бытовых целей выпускаются сегодня преимущественно на территории бывшего СССР. В экологически просвещенной Европе они уже вышли из моды.
Акрилатные (акриловые) лаки экологически наиболее благополучные, поскольку их растворителем является вода. Экологическая безопасность лучших акриловых лаков подтверждается наличием на упаковке престижного знака "Голубой ангел". Счастливы обладатели лакокрасочных материалов с этой эмблемой. Существует множество разновидностей акриловых лаков: одни предназначены для паркетов, другие – для деревянных, бетонных и кирпичных стен и потолков, третьи – для окон. Существует даже акриловый лак для отопительных батарей. Однако будьте внимательны: область применения некоторых водорастворимых лаков по понятной причине (дожди) ограничена внутренними помещениями.
Эпоксидные лаки обладают особой твердостью, прочностью, универсальной химической стойкостью и водонепроницаемостью. Единственное неудобство: перед использованием они требуют приготовления. Два компонента (собственно лак и отвердитель) должны быть смешаны. Процесс высыхания обычно не превышает 6-12 часов. Токсичные компоненты эпоксидных лаков после перехода в твердое состояние становятся инертными, безвредными для человека.
Полиуретановые лаки отличаются очень высокой прочностью, стойкостью к истиранию, механическим и химическим воздействиям. А также высокой стоимостью. Это передовые лаки. Многие уважаемые производители уделяют этому семейству большое внимание и предлагают несколько видов полиуретановых лаков, каждый из которых имеет свои особенности и выполняет узко специальную задачу. Типов поверхности и условий эксплуатации существует великое множество. А ведь еще наши родители покрывали едва или не одним и тем же лаком всё, что придется. На примере этой товарной группы хорошо заметно, насколько тонко сегодня производители дифференцируют свои лакокрасочные материалы применительно к различным задачам.
Например, выпускаются полиуретановые лаки, которые предназначены исключительно для защиты и отделки дерева, находящегося внутри дома. Они не применимы для элементов интерьера, которые испытывают интенсивные абразивные воздействия. Зато они отличаются от других материалов исключительным декоративным эффектом и даже рекомендуются для художественных работ.
Интенсивную защиту от вредного атмосферного воздействия обеспечивают лаки с названием лодочных или яхтных. Они создавались для плавучих средств, поэтому и обладают особой стойкостью к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам. Кроме того, разумеется, они обладают непревзойденной способностью противостоять перепадам температур и высокой влажности, в том числе, конечно, дождям. И если применение таких лаков снаружи дома вполне закономерно, то довольно трудно сказать, насколько они необходимы для жилых комнат. Разве что для комнаты отдыха в русской бане или для деревянной душевой кабины. И то лишь только в том случае, если такой лак несет минимальное количество вредных веществ. Увы, особенные защитные свойства достаются далеко не бесплатно в экологическом отношении (точно так же как и в финансовом). И у лодочных лаков есть еще один недостаток. Они не любят шаркающих ног. Напротив, как раз для этой цели производятся специальные паркетные лаки.
Паркетные лаки не столь стойки к дождям, солнцу и температурным перепадам, но этого от них и не требуется. Их миссия – противостоять абразивному износу, то есть истиранию, если говорить бытовым языком. А также ударам в результате падения на пол предметов домашней утвари. Некоторые сорта паркетных лаков имеют в своем составе полиуретановые смолы, что придает им особую эластичность, помогает выдерживать деформации дерева, предотвращает возникновение трещин. Это полезное свойство, поскольку паркет не всегда стабилен. Кроме того, полы нередко бывают подвержены перемещениям и перегрузкам наряду с другими конструкциями дома.
Эмаль – это в известном смысле слова нечто среднее между краской и лаком. Эмали получаются при добавлении в лак тщательно перетертого пигмента. Например, каждому из нас хорошо известны белые эмали. В качестве пигмента в них используется диоксид титана. Путем увеличения его содержания достигается высокая степень белизны. Но диоксид титана – дорогостоящий компонент. В целях удешевления его концентрацию умышленно уменьшают, добавляя вместо него карбонат кальция, который, увы, придает краске серый оттенок. Поэтому даже под таким элементарным понятием как "белая эмаль" на самом деле могут скрываться совершенно разные продукты. Сходятся они в другом: эмали содержат растворитель, и, как правило, это уайт-спирит. Так что по экологическим качествам им далеко до водоразбавляемых лакокрасочных материалов.
Помимо традиционных эмалей, наносимых с помощью кисти или валика, выпускаются также аэрозольные эмали. Одно из их основных достоинств – малое время высыхания. Сухими на ощупь многие из них становятся уже через 15 минут, а полное высыхание отнимает не более 12 часов. Заметим еще и то, что в европейской терминологии слово "эмаль" не встречается. То, что мы привыкли называть эмалью, является по сути дела цветным лаком. Поэтому на упаковках западных производителей вы можете увидеть надпись "lacquer", а на ценнике в магазине – "эмаль". Не волнуйтесь, здесь нет никакой ошибки
Вододисперсионные краски (их называют еще водоэмульсионными) – это краски, в которых связующая основа и пигменты диспергированы в водной среде и образуют устойчивую суспензию (взвесь, эмульсию). Диспергированы – то есть не растворены, а "введены". Вода не растворяет, но разбавляет находящиеся в ней компоненты. Такие краски представляют собой мельчайшие частицы полимеров, находящиеся в воде во взвешенном состоянии. После нанесения краски на поверхность вода испаряется, а полимерная пленка отвердевает. После чего она уже не боится воздействия воды.
Водоэмульсионная краска не имеет резкого неприятного запаха и не создает вредных испарений. Легко смывается с рук и инструментов при помощи мыла (если еще не успела засохнуть). Она хорошо ложится на многие поверхности – за исключением тех, которые ранее были покрыты глянцевыми красками. А вот на саму эмульсионку можно наносить любую краску. Только не на металлы: вода вызывает быстрый процесс коррозии.
Водоэмульсионные краски проницаемы для водяного пара (хотя и в меньшей степени, чем силикатные), поэтому их используют для бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей, в том числе и наружных. Водоэмульсионные краски не предрасположены к отслаиванию и не препятствуют поддержанию в доме здорового микроклимата.
Матовые водоэмульсионные краски плохо устойчивы против стирания и не переносят многократного мытья (зато не блестят, не бликуют). А если они плохого качества, то опасайтесь мелового эффекта: когда вы прислонитесь к стене, у вас вся спина будет белой (разумеется, уже после того как краска давным-давно высохла). Кстати, дешевые водоэмульсионные краски не только недолговечны, но и обладают высоким расходом. Впрочем, как и краски других типов.
Наиболее передовыми среди водоэмульсионных красок являются акриловые – изготовленные на базе акриловых смол. Они обладают высокой прочностью и эластичностью. Но, как и всё лучшее, они весьма недешевы. Поэтому вы наверняка столкнетесь с более экономичными (в момент покупки) красками – на основе акриловых сополимеров – винилакриловые, стиролакриловые, акрилосиликоновые). Они обладают более скромными физико-химическими характеристиками, но их стоимость меньше, и поэтому они широко распространены.
В водоэмульсионные краски иногда добавляют латекс. Он придает лакокрасочному слою сильный водоотталкивающий эффект, поэтому поверхность можно мыть сколько заблагорассудится. Многие выдерживают 5000 циклов работы щеткой и даже более того, в то время как водоэмульсионные краски без латекса можно только изредка протирать, и то в лучшем случае. Подчеркнем и то, что водоотталкивающий эффект в данном случае ничуть не препятствует паропроницаемости. Акриловые латексные краски – самые дорогие из семейства водоэмульсионных. Зато при двухслойном нанесении они способны перекрывать трещины шириной до 1 мм, что в отдельных случаях может освободить от предварительной обработки поверхности шпатлевкой.
Важным свойством акриловых красок является их низкая газопроницаемость. Поэтому они успешно защищают от коррозии армированный бетон. Акриловые краски можно наносить на щелочные основания (штукатурки), но не раньше, чем через месяц после окончания работ. Дело в том, что процесс отвердения штукатурки происходит долго, и для его протекания требуется углекислый газ. Если же времени нет, то необходимы силиконовые краски. Правда, они существенно дороже акриловых. Вот уж где поговорка "время – деньги" имеет совершенно очевидный смысл.
Акриловые краски хотя и проницаемы для водяного пара, но малопригодны для окраски зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов, стены которых часто оказываются сырыми. Для этих целей лучше применять силикатные или силиконовые краски.
Силикатные краски представляют собой водный раствор жидкого стекла, который смешивается с цветными пигментами. С большинством поверхностей эти краски буквально срастаются, образуют прочные физико-химические связи, стойкие к любым атмосферным явлениям. Покрытия из силикатных красок обладают весьма высокой воздухо- и паропроницаемостью. Именно поэтому срок их службы может достигать 20 лет.
Правда, эта медаль имеет и оборотную сторону. Да, силикатные краски пропускают влагу в обе стороны от окрашенной поверхности и не испытывают отторгающего воздействия влаги, попавшей внутрь стен (через щели или изнутри здания). Но зато эти краски в меньшей степени (чем, например, водоэмульсионные) защищают стены от атмосферной влаги. Да, разумеется, она задерживается в окрашенных конструкциях ненадолго, быстро находя обратный выход наружу (если не идут непрерывные дожди). Но на некоторое стены всё же оказываются увлажненными. Насколько это опасно? Всё зависит от конкретных условий. Если влажность в стенах выше, чем в атмосфере, то силикатные краски необходимы. Если наоборот, атмосферной влаги больше, то лучше использовать краски других типов. То есть силикатные краски актуальны, пожалуй, лишь при окраске зданий старой постройки, стены которых плохо защищены от поднимающихся грунтовых вод. А также если стены подвергаются сильному воздействию влажности изнутри здания. То есть в так называемых тяжелых случаях. Напротив, "нормальные", благополучные здания лучше красить другими материалами – например, водоэмульсионными красками, которые обладают меньшей паропроницаемостью.
Силикатные краски применяются для окраски бетона, штукатурки и кирпича, а также поверхностей, ранее окрашенных известковой, цементной или силикатной краской. А вот старый слой акриловой или алкидной краски придется полностью счистить: эти материалы препятствуют сцеплению жидкого стекла с поверхностью. Обратное тоже верно: дом, покрашенный силикатными красками, чрезвычайно трудно перекрасить красками другого типа.
Силикатные краски содержат щелочь, поэтому работа с ними требует осторожности. При попадании в глаза или на кожу они могут вызвать воспаления. Кроме того, окружающие поверхности и предметы, не подлежащие окраске,– стеклянные, керамические, каменные, металлические – следует защищать от попадания брызг, поскольку связующая основа силикатных красок может вызвать их разъедание. По этой же причине силикатные краски используют только со специальными щелочестойкими пигментами, в связи с чем их цветовая гамма ограничена. А еще они менее эластичны по сравнению с акриловыми. Что и говорить, у каждого типа краски есть свои достоинства и недостатки.
Силиконовые краски изготавливают на основе водной дисперсии силиконовых смол. Они относятся к передовым краскам последнего поколения. Однако их применяют в основном для фасадных работ и почти никогда – для внутренних, поскольку существует риск выделения из них вредных для человека веществ.
Силиконовые краски вы едва ли найдете в магазинах: они поставляются только на заказ. Их применение также ограничено высокой стоимостью. Однако, силиконовые краски сочетают в себе практически все лучшие свойства акриловых и силикатных красок. Прежде всего они паропроницаемы – примерно так же, как силикатные. Но при этом их поверхность еще и совершенно не смачивается (как с гуся вода). Их использование особенно актуально на штукатурке. Силиконовые краски пропускают углекислый газ, необходимый для ее отвердения.
Силиконовые краски подходят практически для всех типов минеральных поверхностей, кроме армированного бетона (кислород проникает сквозь лакокрасочный слой и вызывает коррозию). Они совместимы как с минеральными (цементными и известковыми), так и с акриловыми и латексными водоэмульсионными красками. Есть мнение, что силиконовыми красками можно перекрашивать даже старые силикатные покрытия (редкий случай, не представилось возможности проверить). Силиконовые краски обладают рекордной эластичностью: они могут перекрывать трещины шириной до 2 мм.
Также как и на силикатных, на силиконовых покрытиях не разводятся микроорганизмы. Это освобождает вас от применения специальных биоцидных добавок (если, конечно, ваши стены уже не поражены грибком или какой-нибудь другой живностью). Зато – в отличие от силикатных красок – силиконовые не агрессивны. Кроме того, силиконовые смолы (не готовые краски!) хорошо смешиваются с акриловыми сополимерами, поэтому их иногда добавляют (на заводе, а не перед употреблением!) в состав акриловых латексных красок – для улучшения их свойств. Но, безусловно, наилучшими свойствами обладают краски на основе чистых силиконовых смол.
Минеральные водорастворимые краски – это краски на основе цемента или гашеной извести. Цементные краски образуют водостойкие, но паропроницаемые покрытия. Они наиболее целесообразны для окраски бетонных и кирпичных поверхностей, подвергающихся сильному воздействию влаги. Известковые краски также до сих пор применяются в нашей стране – для покрытия зданий старой постройки с известковой или известково-цементной штукатуркой.
Однако известковые и цементные краски уже практически вытеснены с рынка более прогрессивными водоэмульсионными. В нашей стране производство минеральных красок сегодня уже в полнейшем упадке: качество (в целом) стало ниже, чем 40–50 лет назад – в период их тотального применения в массовом социалистическом строительстве. И лишь немногие владельцы частных загородных домов знают об их существовании. Даже в торговых компаниях редкий продавец расскажет о них. Минеральные краски применяются исключительно из-за низкой стоимости. Однако, и срок их службы недолог: известковые держатся всего лишь один-два года, цементные – до четырех лет.
Еще в недавнем прошлом масляные краски были самыми распространенными в пределах нашего отечества. Ими красили всё подряд и что угодно. По крайней мере, в быту. Альтернативы практически не было. Все терпеливо ждали несколько суток, пока закончится процесс отвердения краски ("Осторожно, окрашено!"), а запах и вовсе воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Между тем, масляная краска не дает дышать не только людям, но и поверхности, поэтому через несколько лет (а то и через год-два) пленка начинает шелушиться и отваливаться.
И даже тот факт, что масляные краски не столь токсичны, уже не способен спасти их от экспансии материалов нового поколения. Масляные краски кое-где еще доживают свой век, но на смену им приходят алкидные. Это растворы синтетических смол в органических растворителях. Чистая "химия", как говорят в народе. Алкидные краски образуют прочную пленку, которая устойчива к износу и воздействию влаги. Это очень многочисленное семейство красок. Они, конечно же, куда менее экологичны, чем масляные или водоразбавляемые, но на какие уступки не пойдешь ради красивого и прочного покрытия? В лучших алкидных красках в качестве растворителя используется уайт-спирит. Он наименее токсичен по сравнению с прочими органическими растворителями и обладает умеренно неприятным запахом.
Среди красок, разбавляемых органическими растворителями, сейчас можно встретить также краски на основе термопластиковой акриловой смолы Плиолит (PLIOLIT – торговая марка The Good Year Tire & Rubber Co.). Они используются преимущественно для наружных работ. Не пропуская дождевую воду внутрь поверхности, они, тем не менее, не препятствуют влаге, скопившейся внутри стен, выйти наружу. За счет этого удается надолго сохранить лакокрасочный слой (он не пузырится и не отслаивается – точно так же как и при использовании силикатных и силиконовых красок). Они не разрушаются под действием ультрафиолетовых лучей. И даже обладают эффектом самоочищения. То есть под воздействием дождей самый верхний слой краски (толщиной в несколько микрон) удаляется вместе с частичками грязи. Зато внешний вид фасадов сохраняется неизменным в течение многих лет.
Грунтовка – это первый, начальный слой лакокрасочного покрытия. В зарубежной терминологии её часто называют "праймером". Она обеспечивает более надежное сцепление последующих лакокрасочных материалов (шпатлевки, лака, краски) с покрываемой поверхностью. Грунтовка служит также для уменьшения впитывающей способности основания, то есть содействует экономному расходу краски. А ведь краска намного дороже грунтовки (если рассматривать продукцию одного класса). И представьте себе ваше огорчение, когда первый слой дорогой краски будет полностью поглощен пористой поверхностью! Кроме того, многие незагрунтованные поверхности впитывают краску неравномерно, в результате чего появляются более темные и более светлые области. Пятнистая свежевыкрашенная стена – не лучший исход покрасочной эпопеи.
По своему составу грунтовки близки к лакам и краскам. Однако, грунтовки жиже красок, и поэтому легче впитываются поверхностями. Кроме того, они, как правило, обладают еще и защитными свойствами – сдерживают развитие плесени, появление солевых пятен, ржавчины. Грунтовкой может быть и сама краска, разбавленная растворителем. Тем не менее, использовать ее в этом качестве не очень разумно. В первую очередь по экономическим соображениям. Применение специальных грунтовок оправдано особенно в тех случаях, когда требуется закрепление осыпающихся основ и тщательная подготовка под окрашивание металлических поверхностей.
Сегодня выпускается множество всевозможных грунтовок, каждая из которых предназначена для определенного типа лаков и красок. Алкидные грунтовки нужно применять с алкидными красками, акриловые – с акриловыми (эмульсионными) красками и т.д.
Шпатлевка – это пастообразный лакокрасочный материал, который применятся для выравнивания поверхностей перед их покраской. Шпатлевка склеивает трещины и сглаживает небольшие неровности. В отличие от прочих лакокрасочных материалов, шпатлевка содержит большое количество наполнителей – минеральных веществ (мел, тальк, барит и пр.). А вот пигменты в шпатлевках могут вовсе отсутствовать. Тип шпатлевки должен соответствовать той краске, которая будет её покрывать. Эмульсионная – для эмульсионной, масляная – для масляной… Шпатлевки наносятся обычно по загрунтованным поверхностям.
01.09.2017 10:20 от NAD Добрый день! Вы можете посмотреть архив с этими картинками в нашей группе ВКонтакте. А скачать с сайта файлы могут участники, которые на форуме пишут более 5 сообщений и переходят в группу "Постоянный участник" Подробнее >>
17.05.2017 09:50 от zazazu очень нравятся работы, но не могу скачать, сколько времени я должна провести на сайте чтобы была возможность скачивания? муза, муза:) Подробнее >>
А это виртуальный помощник нашего сайта. Пока она еще многого не знает, но с Вашей помощью она будет быстро учиться! Задавайте ей свои вопросы о декупаже и в скором времени она обязательно будет отвечать на них!
Нажимая на номер журнала Вы можете прочитать его на сайте в полноэкранном режиме
Главная страница
·
Вверх
